Печи для бани из кирпича проекты

Кладка печи: второй этап

После того, как завершите с сооружением внутренних и внешних стенок топочной части, переходите к установке топочной дверцы. Для ее крепления можно использовать ту же оцинкованную проволоку, но лучше скручивайте не один кусок, а сразу три.

Далее уложите еще один ряд кирпичей и начинайте сооружать камеру для камней. Ее размер должен быть таким, чтобы все булыжники прогревались равномерно, то есть слишком большая конструкция ни к чему – в этом случае тепло не будет доходить к верхним камням. Считается, что оптимальная высота – 40-50 см. Когда камера будет выложена, отделайте ее стальными листами, отражающими тепло.

Следующий шаг – установка второй колосниковой решетки. После этого продолжайте наращивать ряды, оставляя проем для пара. Его средняя ширина – 50 см. Этого абсолютно достаточно, чтобы заменить камни или же выполнить ремонт внутренних стенок печи. Высота проема – 5 рядов. После их укладки нужно закрыть отверстия – для этого придется заказывать специальную дверцу под размеры конкретного сооружения.

Когда печь достигнет необходимых вам размеров, накройте конструкцию стальным листом с предварительно вырезанным отверстием. Затем установите уголки для перекрышки и закройте их кирпичами. Потом приступайте к сооружению дымохода.

После завершения кладки печи установите рядом бак для воды и соедините конструкции металлическими или металлопластиковыми трубами.

Как видите, кладка кирпичной печи с топкой из предбанника состоит из массы процедур, которые никак нельзя назвать простыми строительными работами. Поэтому, чтобы успешно с ними справиться, четко соблюдайте технологию и не пренебрегайте правилами безопасности – здесь нет места самодеятельности, ведь каждый шаг должен быть продуман до мелочей.

кирпичная печь для бани с баком для воды своими руками

Материалы для кладки малогабаритной кирпичной печи – каменки:

• кирпич – 190 штук;
• глина — 0,08 м 3 ;
• песок — 0,1 м 3 ;
• дверка поддувальная размером 13×14 см;
• дверка топки размером 25×21 см;
• колосниковая решетка размером 30×20 см;
• задвижка размером 13×13 см;
• плита чугунная или стальная размером 47×38 см;
• бак для воды размером 50×50×42 см;
• пластины стальные размером 25×13 см – 4 штуки;
• пластина стальная размером 38×13 см – 1 штука;
• картон асбестовый размером 50×40 см;
• предтопочный металлический лист размером 50×70 см.

Сооружение малогабаритной печи – каменки с баком для воды начинают с устройства фундамента, описание этого этапа сооружения печи находится в записи «фундамент под печь».

Объем бака 35 — 40 литров. Бак размещается на металлической плите рядом с камнями. Вместо одной плиты можно использовать две размером 47×38 см. Толщина плит должна быть не менее 10 мм. Материал плиты должен быть жаропрочным. Лучше всего пользоваться чугунными плитами для кухонных печей. Можно использовать плиты с отверстиями для конфорок. Плиты также могут служить крышками для баков с камнями. Для быстрого нагрева камней под ними насыпают стальной или чугунный лом. Для регулирования времени нагрева воды в баке между ним и камнями вставляется асбестовый картон. Если нужно, чтобы вода нагревалась быстрее, то картон приподнимают. Бак для воды можно закрывать крышкой, сделанной из кровельной стали.

Для того чтобы низ печи нагревался в задней части кладки сделаны два канала (см. ряды 5-9 порядовки). Каналы делаются с помощью стальных пластин, которые плотно прилегают друг к другу. Пластины вставляют между кирпичами кладки. Пластину в 8-м ряду кладки изгибают и помещают между кирпичами боковой стенки печи. В верхней части печи делаются контрфорсы. Контрфорсы служат дополнительными аккумуляторами тепла на внутренней поверхности дымоходов. Контрфорсы делают в виде вертикальных ребер, идущих вдоль стенок печи. Обычно контрфорсы делают в четверть кирпича. Дымовые газы поступают из топки в дымоход, поднимаются вверх, отдавая при своем движении часть тепла стенкам печи, контрфорсам и своду печи.

При укладке стыки кирпичей одного ряда должны перекрываться кирпичами другого ряда, то есть необходимо соблюдать правило перевязки швов.

Топку делают из огнеупорного кирпича. Более подробно правила кладка топки описаны в записи «топка печи». Обязательным условием при кладке печи является обеспечение наполненности швов, в них не должно быть пустот. Толщина швов должна быть для обычного кирпича не более 5 мм, для тугоплавкого и огнеупорного — не более 3 мм.

Дверка топки состоит из рамки и самой дверки. В рамке, как правило, имеются отверстия. В эти отверстия вставляют проволоку или с помощью заклепок прикрепляют лапки из мягкой стальной полосы. Проволоку или лапки заделывают в швы кладки. Так как металл при нагревании расширяется, то перед установкой рамку обматывают асбестовым шнуром или тканью. Этот прием обеспечит сохранность кладки. Если вы не используете асбест, то обязательно между рамкой дверки и кирпичами оставляйте зазор шириной 3 — 4 мм. Для обеспечения прочности кладки над дверкой топки кладку в этом месте делают способом «в замок».

Металлическая печь-каменка своими силами

Данный вариант, как уже отмечалось выше, прост в исполнении и не затратный, но подходит только для бань незначительной площади. Рассмотрим, как сооружается каменка для бани своими руками из металла. Как видим, конструкция должна выглядеть весьма эстетично.

Этап первый. Вначале приготовим все необходимое. В работе потребуются такие инструменты:

1. болгарка;
2. сварка;
3. круги для зачистки и обрезки.

После этого можем приступать непосредственно к изготовлению. Помните, что если конструкция будет весить более 600-т килограмм, то без надежного основания не обойтись. Если так, то изготовление фундамента должно выполняться так же, как и для кирпичной печки.

Этап второй. Затем отрезаем кусок заранее приготовленной трубы длиной в 1 метр.

Этап третий. Обрезаем еще один отрезок трубы побольше, длиной в 0,7 метра. Он потребуется нам для емкости.

Этап третий. В нижней части вырезаем отверстие прямоугольной формы 60х200 миллиметров для поддувала.

Этап четвертый. К верхней части трубы привариваем пластину, выполненную из металла.

Этап пятый. В этой пластине проделываем отверстия для того, чтобы закрепить в поддувале колосник.

Этап шестой. По центру трубы проделываем еще одно отверстие, диаметр которого составит 30 сантиметров. Оно необходимо для самой топочной камеры.

Этап седьмой. После этого привариваем все запоры и завесы для дверок.

Этап восьмой. Над топочной камерой устанавливаем каменку, для чего привариваем отрезок трубы диаметром в 300 миллиметров под углом в 90 градусов относительно стенок топочной камеры.

Этап девятый. Заполняем каменку камнями.

Этап десятый. Привариваем дымоход и выводим его. Это можно сделать:

1. отдельно;
2. через каменку.

Этап одиннадцатый. На высоте в 150 миллиметров от каменки устанавливаем емкость для нагрева воды. Эта емкость, как уже отмечалось ранее, обязательно должна быть открытого типа или же со съемной крышкой, чтобы было удобно заливать/сливать воду.

Этап двенадцатый. Удаляем все следы сварочных работ, используя для этого круги для зачистки.

Положительные качества печи

Каждую модель устройства отопления с закрытым типом каменки выделяют следующие свойства:

1. Исключение проникновения угарных газов в парилку. Это обеспечивается тем, что топливная камера, как и ее створка, находится за границами сауны. Аналогичным образом, заместь нестандартных ароматов в данном помещении находится запах травяных настоев и веника.
2. Одинаковое нагревание всего печного строения, создание идеальных условий для получения легкого пара. В сауне образуется приятный климат для комфортабельного нахождения в помещении.
3. Если сопоставлять несколько видов каменки с точки зрения безопасного применения, то существенными преимуществами обладает устройство закрытого типа. В данном случае отпадает возможность обжигания паром при обливании камней водой. Также топливная камера, находящаяся в смежном помещении, обеспечивает безопасность при выполнении процедур бани.
4. Поддержание температуры на указанном уровне на протяжении продолжительного времени даже после прекращения процесса камеры сгорания. Это можно достичь за счёт медленного остывания закрытой каменки.

Виды каменок для бани

Кирпичная каменка в баню

1. Кирпичная каменка мягко нагревает воздух в парной и долго сохраняет температуру.
2. Каменка способна нагреть большое помещение — более 25 м2.
3. Изделие отличается надежностью и долговечностью.

• Печь занимает большую площадь, тяжелая, поэтому устанавливается на фундамент.
• Чтобы нагреть помещение, требуется несколько часов.
• После эксплуатации печь тяжело чистить.
• Булыжники в каменке нагреваются до +900°, вместе с раскаленной печью они представляют реальную опасность для посетителей.

Металлическая каменка в бане

2

1. Печь неравномерно прогревает помещение.
2. Каменка быстро остывает и не способна долго поддерживать температуру.
3. Относится к пожароопасным изделиям.

Выбор кирпича для печи в бане

Шамотный кирпич — материал для кладки топки

Выбранная кирпичная печь в баню должна соответствовать определенным критериям — русской парной или финской сауне. В русской оптимальная температура 60 градусов при влажности 50 %, сауна отличается повышенной жарой до 90 градусов и влажностью 5—15 %. Чем выше в ней температура, тем меньше влаги.

Основным материалом строительства является кирпич. В основном используют подовый шамотный из огнеупорной глины и красный.

Шамотный имеет бледно-желтый цвет и выдерживает высокие температуры, имеет высокую теплоемкость. Он дороже красного. Поэтому используется в основном в местах с длительной тепловой нагрузкой — вокруг топки. Конструкцию можно выложить только из шамота, но она окажется слишком дорогой. Кроме шамотного в топке используется огнеупорный красный или жаропрочный глиноземный, клинкерный.

Красным обкладывают теплонагруженные конструкции из шамота и остальные элементы печи. Комбинированная кладка снижает стоимость конструкции.

Приобретаемый материал внимательно осматривается, дефектный отбраковывается. Стандартный размер бруска — 125*258*65 мм. Отклонение до 2 мм не является критическим. Кирпич для кладки должен быть без трещин и сколов. Допускаются нитевидные трещинки и небольшие бороздки. При выборе материала убедитесь в соответствии заданным параметрам. Особенно актуально это для огнеупорного материала. У разных производителей даже отдельные партии могут отличаться по свойствам.

Для изготовления ровной печи кирпичи должны иметь одинаковый размер. Иначе со временем разница в нагреве кирпичей и раствора даст неравномерную усадку и из трещин станет просачиваться дым. Изделия с блестящей «слюдяной» поверхностью являются бракованными и не рекомендуются для использования.

Приобретать материал для кирпичной печи для бани следует с запасом — часть придется разрезать.

Железная каменка

Изготавливается из листовой стали или чугуна. Отличается от кирпичной незначительной толщиной стенок и непрерывным горением. Большинство моделей оборудуется автоматическими терморегуляторами, что позволяет более экономно расходовать топливо или электроэнергию. Температура внутри печи может достигать 450-500ᵒС.

Каменка из металла

При эксплуатации пар расходится сразу по всему помещению, поэтому нежелательно заливать на камни большие порции воды (не более 700 г), но если площадь большая, то объем можно увеличить.

В финских банях, где используется сухой пар, устанавливаются электрические каменки, прогревающие камни за счет ТЭНов.

Ввиду сложности конструкции металлические каменки (особенно электрические) не рекомендуются к самостоятельному изготовлению.

Железная каменка

Изготавливается из листовой стали или чугуна. Отличается от кирпичной незначительной толщиной стенок и непрерывным горением. Большинство моделей оборудуется автоматическими терморегуляторами, что позволяет более экономно расходовать топливо или электроэнергию. Температура внутри печи может достигать 450-500ᵒС.

Каменка из металла

При эксплуатации пар расходится сразу по всему помещению, поэтому нежелательно заливать на камни большие порции воды (не более 700 г), но если площадь большая, то объем можно увеличить.

В финских банях, где используется сухой пар, устанавливаются электрические каменки, прогревающие камни за счет ТЭНов.

Ввиду сложности конструкции металлические каменки (особенно электрические) не рекомендуются к самостоятельному изготовлению.

Выбор печи: чугунная или кирпичная?

При выборе модели устройства для бани значение имеют следующие факторы:

1. желаемое время прогрева бани, количество пара, продолжительность процедур;
2. теплоизоляция помещения, его площадь, планировка;
3. материал изготовления;
4. вид топлива;
5. стоимость оборудования, его обслуживания.

Часто выбор делается в пользу кирпичных и чугунных устройств. Чугунная печь для бани с закрытой каменкой отличается высокой надежностью и длительным сроком службы, а также имеет большую теплоемкость. В отличие от кирпичной печи, чугунное устройство проще установить, его эффективность почти не уступает традиционному варианту.

Создание песчано-глиняного состава

Следующий после подготовки основания шаг – замешивание глины и песка. Казалось бы, зачем нужен именно такой состав, если есть цемент, но ответ очевиден – цементный раствор совершенно не способен выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому все проекты печи каменки из кирпича для бани требуют песчано-глиняного состава.

Самую хорошую глину для укладки печи в бане можно добыть на глубине около полуметра. Естественно, материал нужно тщательно очистить и вымачивать перед использованием на протяжении нескольких дней. Для вымачивания можно сделать небольшую канавку рядом с баней. Подготавливать нужно не только глину, но и песок – его нужно очистить от различных примесей и тщательно просеять, чтобы в швах кладки не было мусора.

Глина непосредственно перед рабой разминается. У опытных печников для этих целей используется специальное «весло», отлично подходящее для этих целей. Далее в глину добавляется вода, и все это хорошо перемешивается до состояния сметаны. В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.

Для определения качества полученного раствора в него опускается сухая и чистая палка, а результат определяется по следующим признакам:

• Если на палке налип слой смеси толщиной менее 1 мм – нужно добавить глины;
• Если толщина налипшего слоя превышает 3 мм, добавляется песок;
• Если на палке налипло 2 мм смеси, то раствор пригоден к работе.

О чем нужно знать еще

Начинать париться, пользуясь выложенной каменкой, сразу же нельзя. Предварительно печь нужно топить ежедневно «на сухую» в течении двух недель обычными дровами. Если это условие выполнено не будет, по швам возведенной каменки могут пойти трещины.

Кирпичная печь для бани (фото каменок вы можете видеть на этой странице) – конструкция достаточно сложная. Однако, имея порядовку и схемы, сложить ее своими руками будет вполне возможно. Но делать нужно все аккуратно и внимательно, постоянно сверяясь с рисунком и проверяя ровность кладки. Надеемся, после прочтения статьи вам более или менее понятно, как строятся кирпичные печи своими руками.

Кирпичные печи с каменкой и с баком

Бак не является непременным атрибутом банной печки, но для тех, у кого проблемы с горячей водой, он становится весьма актуальным дополнением.

Нужно лишь принимать во внимание следующие вещи: камни в каменке должны прогреваться градусов до 300, чтобы от них можно было получить легкий пар. А вода выше 100 градусов просто не может нагреться

Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры

Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры.

И тут у нас возникает два варианта: либо сконструировать печь так, чтобы каменка и бак вовсе не соприкасались, либо позволить сначала нагреться камням, а над ними поставить бак рядом с трубой. Есть еще третий вариант: греть воду с помощью змеевика-теплообменника (печи с теплообменником рассмотрены отдельно), который располагается внутри топки, путем естественной или принудительной конвекции нагревая воду во внешнем баке.

Кирпичная каменка для бани, варианты размещения бака для воды

Понятно, что при боковом расположении бака удобнее его наполнять и опорожнять, если нет сети холодного водоснабжения, то есть вручную, однако делать это придется не раз и не два за время нагрева печи, потому что вода будет закипать быстро.

Тем, кто попытается «решить проблему» тем, что увеличит объем бака, мы должны сказать, что идея не так уж хороша — вода отнимает тепло у печки, и чем ее больше, тем сильнее вы понизите КПД печки. Более того, даже дойдя до температуры кипения, она все равно будет отнимать тепло, потому что внутри температуры куда выше.

Единственное, что можно предложить в данной ситуации — это спроектировать конструкцию печи, в которой бак будет как можно ближе к топочной дверце. Таким образом можно уменьшить немного нагрев.

Если выбирать конструкцию с баком над каменкой, то только при наличии холодного водопровода. Потому что таскать воду наверх замучаешься.

Тем не менее, она действительно хороша с точки зрения повышения КПД — вода будет отнимать тепло у трубы и у верха каменки.

На заметку! Вода может подаваться в бак под давлением, что заставляет позаботиться о двух вещах: понадобится предохранитель (подрывной клапан), который сбрасывает избыток давления, а также нужны будут стяжки внутри бака.

Но если давление возникает только в момент подачи воды в бак, то можете забыть о сказанном выше. Зато вам может понадобиться труба перелива.

Бак не стоит ставить на голый кирпич. Профи советуют взять лист асбеста или базальтового картона и вымочить его в глиняном растворе. Потом кладете вымоченный лист на кирпичи, а поверх ставите бак. Сверху бака — еще такой же лист. На него — фольга и что-нибудь из числа негорючих термоизоляторов — минвата, керамзит, пеностекло…

Кстати! Когда топливное ядро, на которое будет установлен бак, уже выложено, торопиться с его установкой не стоит. Надо подождать пару недель, которые нужны кладке, чтобы высохнуть в достаточной мере. Только после этого можно ставить бак — на асбест или картон, как говорилось выше.

+++

Если приведенной нами информации недостаточно, рекомендуем почитать книгу, написанную печником — Поляков И.С. «Печи, камины, банные каменки, барбекю». Там, помимо практических советов, вы найдете еще и данные о технологии и этапах кладки разных печей.

Также следует помнить, что кирпичные печи не относятся к недорогим решениям для бань

Поэтому, если вы ищете доступные по стоимости агрегаты для бани и сауны, то следует обратить внимание на прочие виды печей, изучение информации о которых позволит сделать вывод, какая каменка лучше

Технология сборки железной банной печи своими руками

В малогабаритной бане можно использовать самодельный вариант железной каменки, размеры которой бы полностью соответствовали обогреваемой площади. В качестве примера рассмотрена технология сборки печи-каменки диаметром 70 см и высотой 150 см. Подобное отопительное устройство характеризуется простотой изготовления, удобством эксплуатации, при этом требует небольшого количества топливного материала для быстрого прогрева бани.

Материалы для печи

Для самостоятельной сборки печи подходит черный металл, толщина которого составляет 0,5 см. Срок службы такого материала составляет от 6 до 10 лет. Чтобы сделать топку и бак для воды, можно использовать сантиметровый лист железа.

Для работы необходимо подготовить следующие материалы:

• Листовой металл толщиной 1 см.
• Металлическую трубу с толщиной стенок 1 см, длиной 160 см.
• Трубу для дымоотвода с толщиной стенок 0,5 см, диаметром 10 см.
• Металлический прут толщиной 1 см.
• Решетку для колосника.
• Дверные петли.
• Дверные щеколды.
• Водяной кран с закрывающим вентилем.

Рабочие инструменты

Для работы с металлической конструкцией потребуется соответствующий набор инструментов:

• Оборудование для горячей сварки.
• Ножовка по металлу.
• Болгарка.
• Рулетка.

Также потребуются средства для индивидуальной защиты при проведении сварочных работ:

• Маска.
• Спецформа и обувь.
• Перчатки из диэлектрического материала.
• Очки.

Пошаговая инструкция по сборке банной печи

Чтобы самостоятельно сделать компактную металлическую печь для частной бани необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

1. Труба разрезается на две части – 70 и 90 см.
2. Поддувальную камеру стоит расположить в нижней части трубы для удобства очистки от золы. В трубе проделывается отверстие размером 22×6 см. Металлический отрезок можно использовать для изготовления дверцы для поддувальной камеры. Выше проделывается еще одно отверстие для закладки топлива.
3. С наружной стороны трубы привариваются дверные петли и планки для щеколд, а сами щеколды монтируются на дверки. Далее устанавливаются дверки для поддувальной камеры и загрузочного отсека.
4. Из металла вырезается круг диаметром 70 см и соответствующее отверстие по центру для колосника. Заготовка приваривается внутри печной конструкции над поддувальной камерой.
5. На обратной стороне трубы готовится отверстие для полива каменки и монтируется защитная дверка.
6. Из арматуры изготавливается решетка для выкладки камней. Габариты решетки следует определять с учетом размеров камней, которые будут использованы для печи.
7. Из металла вырезается еще одна круглая заготовка диаметром 70 см, в ней проделывается отверстие для дымоходной трубы так, чтобы оно было смещено к задней стенке печи. Далее приваривается дымоход и круг под него сверху на конструкции.
8. Изготавливается водяной бак из меньшего отрезка трубы, который приваривается к печке. В емкости проделывается отверстие для фиксации крана при помощи сварки.
9. Готовится еще одна круглая заготовка из металла и разрезается на две части – большую и меньшую. В элементе большего размера проделывается отверстие для дымоходной трубы. После этого он надевается сверху на дымоход и приваривается вокруг отверстия.
10. Полукруглый элемент меньшего размера используется в качестве крышки для водяного бака. Фиксация к трубе при помощи дверных петель.

Порядовка закрытой печи каменки для бани

Порядовку закрытой каменки лучше расписать более подробно. Инструкция выглядит следующим образом:

• Первые ряды кладутся идеально ровно. На нем проверяется вертикальность угла с помощью уровня.
• Изготавливают зольник, который будет собирать отходы от горения топлива.
• В третьем ряду делают крепление поддувала из стальной или чугунной полоски.
• Выше пятого ряда укладывают стальные углы колосника.
• Кладут топку.
• Шестой ряд выкладывают шамотными блоками. Общая высота камеры составит около 25 сантиметров, а ширина – 30 сантиметров.
• Укладывают решетку колосника.
• Расширяют площадь топки в следующих рядках.
• Делают отверстия для дополнительного воздуховода.
• Укладывают внешний кирпич.
• Перекрывают двери топки.
• Монтируют перегородку дымохода.
• Вставляют бак для воды.
• На 15-м ряду начинают закрывать топку специальной плитой, на которую будут выкладывать камни.
• Выкладывают отсек для кладки камней.
• Выкладывают дымоотвод из шамотного блока, который сужается кверху.

.

Металлическая печь-калорифер, подходит ли она для бани?

Металлическая печь калорифер

Такая конструкция печи наиболее простая. Для работы понадобятся листы стали толщиной не менее 5 мм, сварочный аппарат и болгарка (или газовый резак), трубы для подвода и отвод воды, огнеупорные кирпичи, раствор печной глины, камни, трубы для дымохода, кран, печные дверки с задвижками и петлями, металлический профиль для монтажа опоры печки.

Образец печи калорифер

Сама конструкция состоит из бака для воды с подсоединенными к нему трубами и краном. Бак нагревается от задней стенки печи, внутреннее пространство которой в свою очередь зонально распределено на топку и каменку открытого типа. Дымовые газы утилизируются через дымоход, выходящий из топки через каменку и стены бани.

В первую очередь необходимо вырезать из листов стали донышко и боковые стенки будущей печки и соединить их сваркой. Внутрь печи привариваем уголки – они будут поддерживать лист металла, на который уложим камни.

Делаем каркас для печи

На передней стенке вырезаем прямоугольное отверстие под дверцу, и из вырезанного прямоугольника делаем дверцу. По периметру можно обварить ее полосками стали для большей плотности прилегания. В нижней части дверцы или передней стенки топливника высверливаем несколько отверстий для доступа воздуха внутрь печи. Сваркой крепим петли дверные и петлю под задвижку.

Делаем дверцу

Внутреннее пространство печи обкладываем шамотным кирпичом

Чтобы сделать дымоход, подготовим патрубок и проделаем отверстие в листе металла, на котором будет каменка. Привариваем патрубок к стальному листу.

Металлическая печь для бани

Приступаем к монтажу бака для воды. Он состоит из трех стенок и донышка, герметично сваренных между собой и задней стенкой печи. К одной из боковых стенок бака привариваем подводящую и отводящую трубы для воды. Затем привариваем кран в нижней части бака. Всю конструкцию устанавливаем на каркас из стальных профилей или на кирпичное основание высотой 20-30 см. Металлические части печи покрываем огнеупорной краской. Наверх выкладываем камни (талькохлорит, порфирит, базальты и т.п.) размером от 5 до 12 см. Монтируем дымоход и дымовую трубу, наливаем в бак воду, накрываем его крышкой и производим розжиг готовой печи, проверяя конструкцию на наличие тяги и отсутствие дыма в помещении.

Чтобы модернизировать буржуйку для бани, можно оснастить ее камерой-зольником с колосниковой решеткой и ящиком для сбора пепла. Это значительно упростит чистку печи, а дверца поддувала поможет лучше регулировать тягу, а соответственно температуру и скорость сгорания топлива. Для той же цели (регулирование температуры нагрева печи), а также для уменьшения потерь тепла через дымоход, его оснащают задвижкой. Она может быть шиберного типа или любого другого.

Задвижка для дымохода

Задвижка — вид 2

Выбор печи для парилки: разновидности конструкций

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо иметь представление и о других особенностях банных печек. Сегодня можно говорить о классификации по следующим признакам:

• скорость нагрева;
• особенности компоновки;
• способ нагрева каменки;
• используемое топливо.

В зависимости от температуры наружных стенок все банные печи можно разделить на «горячие» и «холодные». У первых температура поверхности достигает более 100°С, что позволяет очень быстро нагреть помещение большой площади. Такая печка незаменима, если парная используется эпизодически, и постоянное отопление в ней не предусмотрено. Вот только из достоинств таких конструкций вытекают и существенные недостатки. Во-первых, прикосновение к раскалённым стенкам чревато получением ожогов. Во-вторых, быстрым нагревом трудно управлять, поэтому повышается вероятность случайного перегрева воздуха, и, как следствие, получение теплового удара.

«Холодные» печки требуют более длительного прогрева, но зато температура их стенок даже при самом интенсивном пламени не поднимается выше 50–60 градусов. Случайно обжечься о неё невозможно. Кроме того, способность «холодных» печей аккумулировать тепло позволяет поддерживать нужную температуру воздуха в течение нескольких часов. Благодаря этому облегчается эксплуатация сооружений, предназначенных для регулярного использования

Немаловажно и то, что растянутый во времени нагрев позволяет установить в помещении оптимальную температуру и влажность воздуха

Что касается компоновки, то существуют варианты с размещением печи как в самой парилке, так и в предбаннике. Первая конструкция, безусловно, дешевле и проще в монтаже. Тем не менее она имеет несколько недостатков. Так, при открывании дверцы для добавления топлива в помещение может пойти дым. К тому же из-за высокой влажности не получится хранить дрова рядом с печью, а каждый раз бегать за ними в другое помещение будет не совсем удобно. Пострадает и безопасность сооружения, поскольку в тесной парилке многократно повышается риск прикоснуться к раскалённой дверце. Поэтому лучше монтировать выносную топочную часть, которую можно разместить в смежном помещении, а в парной оставить только каменку. Конечно, этот вариант имеет право на жизнь только в том случае, если баня имеет достаточную площадь.

Конструкция печи с открытой каменкой наиболее популярна

Если говорить о способе нагрева каменки, то сегодня особой популярностью пользуются печи, в которых камни не контактируют с огнём. Их размещают в специальной огороже, приваренной к кожуху отопительного прибора, или металлических корзинах, которые располагают на стенках или печной трубе. При этом температура камней достигает 400 градусов. Достоинством этого способа является возможность топить печь и регулировать влажность воздуха одновременно с приёмом водных процедур.

Совсем по-другому устроены печи периодического действия. В них камни контактируют с продуктами сгорания, поэтому разогреваются до очень высокой температуры — 1000°С и больше. Вот только приступать к оздоровительным мероприятиям можно только после полного прогорания дров и удаления угарного газа из внутреннего пространства печи. А чтобы не допустить быстрого остывания каменки, её закрывают кожухом или откидывающейся дверцей.

Зная все особенности банных печей, совсем нетрудно подобрать нужную конструкцию, ориентируясь на особенности конкретной постройки, эксплуатационные требования и личные предпочтения владельца.

Строительство фундамента для печи

Прежде чем заниматься изготовлением котлована, необходимо проанализировать характеристики грунта, чтобы определить подходящую глубину ямы. Если почва сильно плотная, то будет достаточно 25 см. Если работы проводятся на рыхлых, то котлован делают глубиной 50-100 см. При расчете ширины нужно учесть, что она должна быть на один кирпич больше основания печи. На дно готового котлована необходимо насыпать песка, тщательно его увлажнить, насыпать слой щебня или битого кирпича и хорошенько утрамбовать.

Учтите, что после заливки цементно-песчаного раствора вам придется дать ему как минимум семь дней для застывания и набор прочности. До этого момента приступать к строительству тяжелой кирпичной печи своими руками не рекомендуется.

Размеры фундамента для кирпичной печи

Необходимо правильно рассчитать высоту фундамента внутри бани: оптимально, когда она не доходит до уровня пола на высоту 2 кирпичей. После того как фундамент для бани будет построен, на него укладывают два слоя гидроизоляции. Это может быть:

• толь, пропитанная дегтевой мастикой;
• рубероид с нанесенным на его поверхность бетонным раствором.

Не стоит оставлять без внимания щели между фундаментом и полом, которые необходимо засыпать песком и хорошенько уплотнить.

Можно предложить и еще один вариант изготовления фундамента — из полнотелого кирпича или бута, которые размещают на основании, предварительно залитом цементным раствором. Когда работа по сооружению кирпичного фундамента будет приближаться к своему логическому концу, на предпоследний ряд необходимо уложить слой гидроизоляции.

Как рассчитать оптимальный размер печки

Для определения требований к размеру печного сооружения необходимо знать теплопотери помещения. Для примера, можно взять температуру улицы в -30 градусов, а в доме нужно получить +18 градусов. Величина теплопотерь учитывает внешний объем дома, так как обогреть его нужно полностью, а не только некоторые комнаты. Иногда сооружение планируют для обогрева только одной части бани. В этом случае рекомендуется считать кубатуру только этой части.

Для прогрева одного кубического метра требуется 21 ккал. Для определения всей энергии необходимо умножить ее на объем помещения. Если он будет равен 200 м³ (10 метров длины, 10 метров ширины и два метра высоты), то общая теплопотеря составит 200 × 21 = 4 200 ккал. Из этого понятно, что устанавливаемое сооружение должно обеспечивать помещение прогревом в 4 200 ккал. Если будет меньше, то тепла будет недостаточно.

После получения количества тепловых потерь можно определить параметры печного сооружения. Для этого обычно используют значение «зеркала». Оно равно произведению ее периметра на высоту без учета дымоотвода. Каждый 1 м² при топке отдает 300 ккал тепла. Из этого получается, что зеркало для обогрева помещения в 200 м³ должно обладать площадью равной 4 200 / 300 или 14 метров квадратных.

Далее определяют высоту, длину и ширину печки. Обычно в качестве высоты используют активную высоту, которая равна ее обычной высоте от пола с вычетом 30 сантиметров. В данном примере будет использовано значение в 2.2 метра. Значит, периметр зеркала равен 14 / 2.2 или 6,36 метра. Он составляет две ширины и две длины печки, поэтому их сумма равна 6.36 / 2 = 3,18 метра. Это и есть размер основания будущей кладки. Например, если длина будет составлять 2 метра, то ширину придется делать 1.18 метра. Далее все индивидуально и зависит от помещения и желаемого места установки.