Двухколпаковая отопительно-варочная печь и согреет, и накормит

Кладка первого уровня колпаковой печи из кирпича

Схема кладки колпаковой печи.

Колпаковая печь, построенная по классической схеме, подразумевает расположение топливника в ее нижней части, благодаря чему печь отлично прогревается, не образуя при этом сажу. Для того чтобы построить такую печь своими руками, потребуются следующие материалы и инструменты:

• кирпич огнеупорный;
• кирпич полнотелый;
• раствор глиняной смеси (вода, глина, конский навоз);
• колосник;
• перфоратор с насадкой-миксером;
• стальная пластина;
• мастерок.

Перед началом выкладки первого ряда необходимо настелить отражающую фольгу. Она обеспечит защиту от потери тепла, перенаправляя идущий вниз поток обратно. Материал должен иметь чуть большие, чем фундамент, размеры, чтобы в дальнейшем имелась возможность подрезания краев. Для кладки колпаковой печи своими руками используют отшлифованные кирпичи, укладывать которые необходимо строго по схеме.

Кладка осуществляется равномерно по всей площади. Боковые стенки кладут ложковым методом справа налево. Таким образом, слева должно быть видно 3 кирпича, справа 2 и сзади 4 кирпича. Правый ряд расположен между двумя крайними кирпичами заднего и переднего рядов. Во время кладки второго ряда нужно установить поддувало и окошко для чистки. Благодаря удобной конструкции внутренней части печи для них можно использовать любое удобное место, единственное условие – окошко для чистки должно находиться под топкой. Третий ряд будет выкладываться таким же образом.

Схема устройства колпаковой печи.

На четвертом ряду разъем для падения продуктов горения уменьшают на 1,5 кирпича вширь. В дальнем от топки углу появится перегородка, которая будет вести в верхний отсек как труба. Следующий ряд повторяет предыдущий, только ободок сброса необходимо обкладывать огнеупорным кирпичом, а поверх него класть колосник. На 6 ряду появляется топка-камин, это будет ее первым рядом. Из топки нужно будет вывести дымоход в соседнее воздушное отделение. Следующий ряд выкладывается таким же образом. На 8 ряду топка накрывается обычным кирпичом, а ее внутренняя часть обкладывается половинками огнеупорного. На 10 ряду кладка топки из половины кирпича вырастает до целого, а на 11 из огнеупорного материала выкладывается решетка. Вся кладка снова происходит в полкирпича до следующего ряда.

На 12 и 13 ряду убирается решетка, но появляются 2 дымохода. На 14 боковые огнеупорные кирпичи из половинок снова становятся целыми. Дымоходы в воздушное отделение перекрывают. Стальная пластина закрывает ход дыма наверх, перекладывается кирпичом нижний дымосборник. Ход наверх останется только через канал, оставленный при возведении 4 ряда.

Что потребуется для работы

Экономный и доступный метод постройки отопительного прибора. Список материалов:

• кирпичи двух видов;
• дверцы;
• решетка;
• задвижки;
• металлическая поверхность (высокое качество имеет чугунная).

Для связки используют глиняный раствор, который готовят перед тем, как выложить печь из кирпича.

Подготовка

Изначально определяют локацию печи. Ее вес относительно легкий. Вместо привычной основы создается каркас из прочных досок, с проведением теплоизоляционного слоя. Применяют подложку из фольги.

В качестве изоляции используют материал, который не поддается нагреванию. Например, базальтовая вата. Сверху кладут слой отеплителя. Слой песка в несколько см выравнивает поверхность, делает ее равномерной. Это необходимо для удобного проведения последующих работ. Правильная подготовка поможет сделать печь из кирпича своими руками.

Схема кладки

Порядовка печки из кирпича для дома своими руками:

• Изначально надо класть сразу на песок, без использования раствора. Кирпичики выкладывают строго по уровню. Тонкослойные изделия обрабатывают смесью. Предварительно дверь следует обмотать асбестом, чтобы компенсировать расширение металла из—за термического воздействия.
• Фиксация дверей осуществляется проволокой. Потом кладут второй ряд и формируют поддувало.
• Дальше кладка осуществляется шамотным кирпичом. Затем над поддувалом устанавливается решетка.

• Следующий ряд предусматривает кладку кирпича на ребро. Необходимо сформировать канал для отвода дыма, внутри него закладывают основу для перегородки. Устанавливают дверь топливника, предварительно обмотанную асбестом. При этом она должна легко открываться вверху.
• Кладка продолжается первичным способом.
• В ряду номер 2, на окончательном этапе – кирпич кладут на ребро. Стенки канала для отвода дыма необходимо протереть влажной тряпкой.
• Кирпич кладут плашьмя.
• На следующем раду закрывается топливник.
• Перед кладкой, делают асбестовые полоски, предварительно смоченные водой. Это позволяет обеспечить герметизацию зазоров между кирпичами и чугунной плитой. Нельзя поверхность из чугуна ставить на раствор глины. Это станет причиной образования трещин в процессе эксплуатации.

• Формирование трубы для отвода дыма. Должно наблюдаться плавное расширение ближе к тыльной стороне. Нужен только для дымоходной основы. Другая часть состоит из металла.
• Установка задвижки, обмотанной асбестом. Изначально их обмазывают глиняным раствором. Этот ряд финальный, на нем заканчивается кладка отопительного приспособления. Проверяется правильность выполненной работы.Дополнительно можно посмотреть фото или видео для правильной стройки конструкции. Достраивают камин и лежанку, создавая комфортные условия.

Дополнительно можно посмотреть фото или видео для правильной стройки конструкции. Достраивают камин и лежанку, создавая комфортные условия.

Финальные работы

Простая отопительная система не требует особенного дизайна. Заключительным этапом декора является побелка. В ее состав добавляют несколько капель синьки, чтобы предотвратить образование желтого налета.

Между кирпичом и полом находится стык. Он предотвращает попадание песка из-под печки в помещение. Стык покрывают листом, делают окантовку из плинтусов. Время на выполнение работы – один день. Вечером осуществляется первая растопка. Для этого понадобятся щепки и бумага. После разогрева подкладывают дрова.

Какие материалы и инструменты используют?

Строительные работы будут невозможными без использования соответствующего инвентаря и необходимых материалов. До начала возведения конструкции нужно убедиться, что готовые составляющие имеются в наличии. Для колпаковой печи понадобится такой материал:

• кирпич красный и шамотный огнеупорный;
• лист гидроизоляции для фундамента;
• уголок металлический;
• набор для раствора (песок, глина, цемент);
• дверца топочная, прочистная, поддувальная;
• колосниковые решетки;
• поверхность для готовки (предположительно чугунная);
• духовой шкаф;
• дымоходные задвижки разных размеров;
• арматурные сетки.

Кроме этого, работа не будет обеспечена, если не обеспечить наличие следующих инструментов:

• разноразмерные мастерки;
• строительный уровень и правило;
• рулетка для замеров;
• молоток кирка;
• инвентарь для расшивки швов;
• лопаты;
• емкость для замеса раствора;
• швабра и тряпки.

Немного теории

Традиционные домашние печи с варочными плитами, «голландки» и «шведки», невзирая на конструктивные различия, объединяет между собой одна общая особенность. Она влияет на эффективность работы этих тепловых приборов – это естественная тяга дымохода. Без тяги не будет функционировать ни одна из большинства известных печей, недалеко ушли в этом отношении и твердотопливные котлы.

Оговоримся: ни одна, кроме кузнецовской, ведь только детища Игоря Владимировича не требуют для своей работы естественной тяги.

Очень подробно и доступно об этой теории изложено в статьях, размещенных изобретателем на страницах собственного веб-ресурса www.stove.ru. Там же в открытом доступе есть проекты печей, уже введенных в эксплуатацию. Мы рассмотрим теорию вкратце, сравнивая традиционный способ сжигания твердого топлива с процессами, происходящими в колпаковой печи. Итак, в обычной или канальной печи типа «голландки» движение воздуха и продуктов сгорания обусловлено наличием тяги в дымоходной трубе.

Естественная тяга является внешним фактором, действующим в зависимости от:

• перепада высот между входом в поддувало и верхним срезом трубы;
• разницы температур наружного воздуха и дымовых газов;
• ветровой нагрузки.

То есть, тяга присутствует даже в том случае, когда отопитель бездействует, лишь бы была открыта заслонка. В рабочем режиме печи тяга усиливается многократно, скорость газов резко возрастает. В результате в топку поступает много воздуха, температура горения падает, КПД сжигания дров уменьшается. Ограничивая доступ воздуха заслонкой, мы заставляем топливо тлеть при недостатке кислорода, что тоже не является оптимальным режимом для извлечения тепловой энергии из древесины.

Правильная печь с высоким КПД должна отнимать максимум тепла у продуктов горения, чтобы оно не вылетало в дымовую трубу. На практике это реализовать не так просто и вот почему:

• при открытой заслонке раскаленные газы быстро движутся по кирпичным каналам, не успевая передать стенкам теплоту;
• если заслонку прикрыть, то скорость потока уменьшится, но материал каналов не способен вобрать всю выделяющуюся теплоту и передать ее в помещение, поэтому часть энергии все же вылетает в трубу.

По этим причинам КПД использования почти всех существующих печей редко достигает 60%. В разработках Кузнецова успешно решены обе проблемы, КПД сжигания топлива и КПД использования выделяющейся теплоты находятся на уровне порядка 80%. Подобный показатель может выдать далеко не всякий котел, работающий на твердых видах топлива. И.В. Кузнецов изложил основы конструирования печей в соответствии с принципом свободного перетекания газов, который мы рассмотрим ниже.

Печные приборы

Сборка колпаковой печи своими руками не всегда соответствует тому, как показано в схеме, поэтому при кладке печи, очень важно понимать и осознавать свои действия, а также значение каждой детали. В процессе кладки, вполне возможна перепланировка или небольшая корректировка

Каждый печник сталкивается с подобными моментами, поэтому не надо этого бояться. Печные приборы заделываются непосредственно в кладку полосками оцинкованной стали. Иногда, при установке плиты, приходится корректировать печку так, чтобы она соответствовала размерам, имеющейся плиты. Уже в соответствии с полученным результатом укладываются первый и второй колпаки. Не надо бояться того, что у вас не все получается, кладка печки – серьезный процесс, а вы – не специалист. Только терпение и  старание позволят справиться с процессом кладки, и вам удастся выложить весь массив вашей первой печки.

Процесс кладки, достаточно труден и вы можете сильно устать, поэтому не отказывайте себе в отдыхе. После того, как печь высохнет окончательно можно приступить к строительству дымохода.

Кирпичная колпаковая печь может отлично обслуживаться практически любым видом твердого топлива: дровами, каменным углем, антрацитом. Очищается печь через дверцы в задней и боковой стенке. Колпаковая печь не только обогреет в студеные зимние дни, поможет приготовить любые блюда, как на каждый день, так и для праздничного стола.

Преимущества и недостатки печи

Преимущества:

• • высокий показатель коэффициента полезного действия 75-85% (КПД);
  • топливо сгорает при высоких температурах;
  • печь работает на всех видах твердого топлива — древесина, каменный и бурый уголь, брикеты и т.д.;
  • несложность в обслуживании, нет необходимости чистить протяженные каналы (малое образование сажи);
  • долговечность эксплуатации печи;
  • эстетичный, оригинальный внешний вид;
  • высокая эффективность, многофункциональность;
  • экономичность;
  • длительное сохранение тепла;
  • форма и дизайн печей могут варьироваться в зависимости от назначения;

  • при периодичности топливных закладок в кузнецовку всего два раза в сутки можно иметь тепловой режим в доме, выгодно отличающийся даже от режима квартир с центральным отоплением.

    Квартира в многоэтажке имеет более частые температурные колебания, чем частный дом, отапливающийся печью Кузнецова, дающей равномерную тепловую отдачу между топками;

• совмещение печи Кузнецова и водяного отопления дома несложно и часто применяется на практике.

  Внутри топки устанавливают трубчатый теплообменник и соединяют его с трубопроводом отопительного контура. Основной плюс — теплотехника и теплоотдача печи при модернизации остаются неизменны, без малейших снижений эффективности;

• конструкция кузнецовки позволяет устраивать невысокие дымоходы, причем снижения тяги при этом не происходит. Данный факт несколько удивляет тех, кто впервые знакомится с конструкцией и работой данных печей;

• особенности внутренней конструкции печей Кузнецова позволяют устанавливать агрегат практически в любых помещениях любых размеров, независимо от того, для чего помещение предназначено.

  И в кухнях, и в общих комнатах печь выглядит солидно и эстетично, и органично вписывается во многие интерьеры;

• самая интересная и необычная в контексте домовой печи особенность кузнецовки: можно не закрывать вьюшку. Эта важнейшая деталь печи и одно из условий безопасной повседневной эксплуатации — для печи Кузнецова нужна только в том случае, если наступает внештатная ситуация.

  Дело в том, что когда процесс сгорания топлива подходит к завершению и начинается остывание, тяга в каналах печи перераспределяется самопроизвольно, «автоматом».

Именно печи колпакового типа и стали основой для создания многих бытовых, отопительных и варочных печей нового типа, которые дают значительно лучший эффект при меньшем расходе топлива.

Что можно сказать о недостатках печи.

В техническом отношении их нет, но кое-что учитывать все же нужно.

Печь Кузнецова не может иметь массивных стенок — это свело бы на нет многие из её достоинств. Но при этом она подвергается довольно высоким тепловым нагрузкам.

Поэтому данный агрегат должен быть тщательно рассчитан и выверен на этапе разработки и столь же тщательно, со скрупулёзным соблюдением всех требований технологии, построен. При малейших отклонениях от технического регламента «кузнецовка» получится весьма недолговечной.

Достоинства колпаковых печей

• Печки Кузнецова лишены большинства недостатков, омрачающих эксплуатацию канальных печек, и, кроме высокого КПД, обладают целым рядом достоинств:
• колпаковые печи могут работать на любом твердом топливе — угле, дровах, пеллетах и брикетах;
• температура в топке высока, от 600 до 800 градусов, поэтому топливо прогорает полностью, оставляя минимум золы, а отсутствие узких мест и протяженных каналов позволяет избежать осаждения сажи. В результате печь нуждается в чистке очень редко;
• на выходе из каждого колпака образуется «газовая вьюшка» — потоки теплого дыма не позволяют возникнуть противотоку холодного воздуха, поэтому печь не выпускает тепло после топки даже при открытой заслонке;
• для кладки колпаковых печей требуется меньшее количество кирпича из-за свободного внутреннего пространства;
• отопительные модификации печек при компактных размерах могут отапливать значительную площадь;
• по этой технологии можно класть печи разного назначения, с оригинальной формой и дизайном, при этом незначительные изменения конструкции не влияют на работоспособность и эффективность печи.

На первый взгляд кажется, что эти печки полностью лишены недостатков, тем не менее, при их кладке необходимо соблюдать следующие требования:

1. Кладку ведут строго по схеме, иначе печка при топке может разрушиться.
2. Топливник и часть нижнего колпака, совмещенную с ним, выполняют из шамотного кирпича, выдерживающего высокие температуры. Кладку топки ведут с использованием специального раствора на основе шамотной глины.
3. Топку выполняют плавающей, без жесткой связи с остальными элементами конструкции. Это требование обусловлено разным коэффициентом линейного расширения у шамотного и керамического кирпича.
4. Пространство в 5 мм между топкой и стенками печки называется сухой шов, из него полностью удаляют остатки раствора и заполняют прокладками из минерального картона. Некоторые виды печей требуют оставления сухого шва не заполненным для беспрепятственного движения потоков холодного воздуха.
5. При кладке стенок печи для увеличения прочности каждый третий ряд армируют кладочной сеткой.
6. Дверцы топки и зольника, а также другие чугунные элементы устанавливают с зазором в 5 см с асбестовыми компенсационными прокладками.
7. Топку печи начинают после полного высыхания кладочного раствора, постепенно наращивая температурный режим.

Сборка отопительного котла

Чтобы не искать каких-то специальных материалов, для сборки водяного бака, следует рассмотреть в качестве альтернативы, чугунные радиаторы отопления. Они наиболее надёжны, так как спокойно перенесут высокие температуры внутри печи. Агрегат нужно разобрать на составные части и промыть раствором соляной кислоты, чтобы устранить накипь и остаточные продукты бывшего водяного отопления.

Затем секции соединяют, используя в качестве герметизации асбест-шнур, предварительно вымоченный в олифе

Его наматывают на соединения и осторожно сбивают конструкцию вместе с чугунными ниппелями. Оставляют свободными отверстия, с одной стороны – верхнее и нижнее

Туда будут проведены трубы подачи-обратки. Таким образом, теплообменник для печи готов.

Как своими руками построить печь Кузнецова?

Начать стоит с определения ее правильного расположения и проведения подготовительных работ. Стены печи должны располагаться так, чтобы отапливались все комнаты, а мощность ее должна восполнять тепловые потери дома. Для этого чертим план помещения и рисуем местоположение. Стыковка межкомнатных перегородок и печи должна происходить через противопожарную кладку, а также должны соблюдаться разрывы между печной трубой и стропилами, а также другими деревянными элементами перекрытий.

Печи Кузнецова и их чертежи представлены для свободного доступа любому пользователю Интернет. Из их огромного множества вам остается лишь выбрать подходящий тип и экстерьер. Любую из них при необходимости можно выполнить в зеркальном варианте. В помощь строящим печи Кузнецова снято много видео материала и бесчисленное количество пояснений, так что, если есть желание и усидчивость, вы вполне добьетесь хорошего результата.

Есть такие понятия, как теплоотдача и теплопотеря. Так вот, перед началом строительства следует рассчитать потерю тепла дома. В расчет берутся материалы стен, наружное утепление, штукатурка, стеклопакеты, подвал или фундамент, структура пола, потолки, все внутренние перегородки и отделка. Плюс еще местность, в которой вы живете. У каждого материала своя плотность, из которой следует коэффициент теплопроводности (такие таблицы уже составлены). Возьмите в расчет также комфортную для вас температуру и по формулам высчитайте суммарную теплопотерю в единицах Вт/м².

Теперь выбираем из каталога печей ту, чья скорость теплоотдачи компенсирует потери вашего дома. Каждый квадратный метр печи при двух топках в сутки отдает примерно 500 Вт в час, то есть конструкция сечением 1 м и высотой 2 м с четырех сторон отдает 4 кВт тепла в сутки. Одноразовая топка снижает этот показатель на коэффициент 0,6-0,7. Для сравнения, многие зарубежные производители указывают в несколько раз большую мощность своих печей, но это объясняется все тем же низким КПД, когда для достижения эффективности требуется больше энергии.

Что еще нужно учитывать перед началом? Все печи Кузнецова разложены на порядовки – послойные кладки. Минимальный размер элемента – 1/8 кирпича. Все зазоры, расстояния и отверстия обозначаются дробью, например, 3/8, 1/4 кирпича. Таким образом, независимо от габаритов материала, вы можете возвести пропорционально верную конструкцию.

Принятые рекомендованные материалы и параметры:

• наружная кладка: глиняный кирпич 250х120х65 мм, минимальная марка – М150;
• внутренняя кладка: кирпич огнеупорный шамотный ШБ-8 250х123х65 мм, Ш-5 230х114х40 мм;
• шов наружной кладки – 5 мм;
• высота ряда со швом – 70 мм;
• 100-130 кг качественной глины и очищенный песок без органических примесей, около 1 мм, из расчета 1:2 либо готовая глинопесчаная сухая смесь из расчета 0,2 кубометра на 500 кирпичей;
• металлическая фурнитура: задвижка, топочная и поддувальная дверки, колосниковая решетка, 2 стальных уголка, 5 м проволоки.

Любое строительство начинается с хорошего фундамента. Его делают из бетона или бута, разведенного цементом с выступом в 5-10см по всему периметру печи. Верхний уровень оказывается заподлицо с фундаментом дома. Далее основа застилается рубероидом или другим изолятором. До нужного уровня докладывают кирпич с учетом металлических уголков для противопожарных выпусков. Недопустимо доливать бетонную смесь, так как кладка впоследствии будет усаживаться неравномерно.

Когда фундамент готов, начинаем выкладывать печь Кузнецова относительно схемы.

В целях пожарной безопасности нельзя использовать шамотный кирпич, так как это грозит перегревом печи. От высоких температур огнеупорный материал расширяется, поэтому между внешней и внутренней кладками необходимо соблюдать зазор 5-6 мм. Горизонтальные полости заполняются бумажным упаковочным картоном, а вертикальные – базальтовой или каолиновой ватой.

Металлические приборы включаются в кладку с расширительным зазором в 5 мм. Это расстояние тоже закладывается огнеупорной ватой.

Дополнительные возможности использования колпаковой печи

Чтобы добиться желаемого эффекта, то есть хорошего обогрева тепличного помещения и минимального объема остаточных продуктов горения, достаточно того, чтобы колпаковая печь, созданная по технологии Игоря Кузнецова, включала в себя 2 основных части – топку и колпак, расположенный над ней. Вместе с тем указанная конструкция может быть снабжена дополнительными элементами, которые обеспечат более эффективную эксплуатацию печи.

Если теплица является большой, количество колпаков, расположенных над топкой, может быть увеличено: это, с одной стороны, обеспечит возможность единовременной загрузки большего количества топлива, что упростит процесс эксплуатации печи, а с другой стороны, увеличит результативность его использования, поскольку площадь поверхности, используемой для обогрева помещения, в этом случае значительно увеличится.

График изменения температуры в топке печи Кузнецова.

Кроме того, дополнительные колпаки могут быть использованы не только для выполнения своей основной функции – обогрева помещения, но и для реализации дополнительных задач, которые могут быть весьма полезны в работе садовода или огородника, особенно в холодное время года. Так, пространства основного или дополнительного колпаков могут быть использованы для того, чтобы устроить там котел, предназначенный для подогревания воды. В зависимости от того, насколько близко к топке будет расположен такой котел, будут различаться скорость достижения водой максимальной температуры и собственно значение этой максимальной температуры. При этом нет необходимости подробно останавливаться на том, насколько полезна может быть горячая вода на дачном участке ранней весной, поздней осенью или зимой: ее можно использовать для полива растений, приготовления пищи, очистки от грязи руки и садового инструмента или других повседневных нужд, которые постоянно появляются у садовода или огородника.

Наконец, и основной, и дополнительные колпаки могут быть использованы для обеспечения функций, которые не имеют непосредственного отношения к самой теплице и растениям, находящимся в ней, однако являются весьма полезными на дачном участке. Они могут применяться для устройства варочных поверхностей, организации камер для сушки продуктов или с другими целями.

Как установить своими руками?

Используемые материалы и инструменты

Отопительная система колпакового типа предполагает наличие необходимых для работы элементов в виде инвентаря и материалов. Точный список всего необходимого зависит от конкретной модели конструкции, размеров и других характеристик. Все же имеется стандартный набор, являющийся основой для любого проекта. В него входит:

• красный кирпич;
• шамотный огнеупорный материал;
• колосник;
• панель с чугунной плитой на две конфорки;
• дымоходная задвижка;
• шкаф духовой;
• задвижка прямого хода и плиточной камеры;
• поддувальная, прочистная и топочная дверца;
• уголки стальные;
• полка для ниши и сушильной камеры;
• лист предтопочный (стальной);
• молоток кирка;
• мастерок;
• резиновый молоток;
• уровень строительный;
• отвес;
• шнур малярный;
• емкость для раствора.

Инструкция к работе

Прежде чем начать строить колпаковые печи своими руками важно определиться с функциональным предназначением конструкций, изучить рабочий план и все строительные схемы. Проектировщиком Кузнецовым в свое время было разработано более 150 различных вариаций, поэтому с выбором варианта проблем не возникнет

Все строительные планы делятся на следующие разновидности печки:

• Отопительная. Основная функция заключается в отоплении помещений.
• Каминная. Обогревает комнату и создает эстетическую привлекательность.
• Банная. Предназначена для создания условий работы бани или сауны.
• Наружная. Бани устанавливаются во дворе сада с целью дополнительного обогрева и приготовления пищи.
• Хлебная. Устройство позволяет выпекать различные виды хлебных изделий.

Подготовка

Первое, с чего начинается работа по возведению печей, — обустройство фундамента. Без надежного основания конструкция не сможет полноценно функционировать, поэтому ее качество напрямую влияет на работу всей печной системы с нижним прогревом. Порядок действий:

1. Выкапывается котлован. Стенки выравниваются и подготавливаются к дальнейшим действиям.
2. Дно ямы засыпается песком и щебнем и утрамбовывается на протяжении нескольких дней.
3. Из старых древесных досок формируется корпус опалубки, который необходим для заливки раствора.
4. Далее, происходит армирование поверхности с использованием металлического прута средней толщины.
5. После приготавливается раствора. Торопиться с этим процессом не стоит, рекомендуется своевременно перемешивать массу, чтобы вышел лишний воздух.
6. Когда раствор готов, поэтапно заливается яма и оставляется высыхать на несколько недель.

Схема укладки кирпича

Детальные планы порядовки колпаковых печей для дачи представлены в свободном доступе. Если придерживаться рекомендаций, ошибки в работе исключаются. На первом этапе прокладывается фольга с отражающим эффектом, которая позволит сохранить тепло от потерь. Классическая схема выкладки выглядит следующим образом:

1. Первый ряд выкладывается равномерно по всему периметру конструкции. Боковые стенки выкладываются в направлении справа налево преимущественно ложковым способом. На этом этапе также происходит установка дверцы для топки и поддувала.
2. Продолжается кладка аналогично предыдущим рядам.
3. Уменьшается ширина отсека для сгоревших продуктов. Формируется перегородка в дальнем углу печки.
4. В работу вводится огнеупорный кирпич, им выкладывают ободок сброса.
5. Оформляется колосник.
6. Формируется вывод дымоходной трубы в соседний отдел воздушной камеры.
7. Закладка из половины кирпичей изменяется на целый кирпич. Изменения не происходят, ряд оформляется в привычном режиме.
8. Огнеупорным кирпичом закладывают решетку.
9. Далее, идет работа к подготовке второго уровня кладки согласно схеме.

Рабочие процессы выполняются согласно действующему плану работы. Любые изменения потенциально опасны и сказываются на появлении непредвиденных отклонений, поэтому включать какие-либо элементы в рабочую программу следует правильно

Важно при этом соблюдать очередность каждого процесса, выдерживать сроки высыхания конструкции. Первый запуск печи проводится только после завершения всех мероприятий

Второе тепловая нагрузка

На голых принципах ничего не работает. Чтобы теоретически абсолютно правильная печка хорошо грела, сушила и варила, ее нужно также правильно выполнить в материале. Применительно к колпаковым печам (и особенно – к двухколпаковым) это значит, что тепловая нагрузка на материал должна быть высокой. Сделать колпаковую печь массивной, с толстыми стенками – все равно, что жечь костер в пещере. Чтобы почувствовать тепло, нужно сесть у самого огня, а уж копоти будет…

c309b8141378ec4433e1fa6a65105e41.jpe

eb9a96611664c70a0b926656370364e4.jpe

Взгляните на рис. На нем – чертежи и порядовки некоторых печей Кузнецова: банной. отопительно-варочной. двухконтурного водогрейного котла и усовершенствованной русской с лежанкой. Не будучи опытным печником, видно, что материала на единицу выделяемой мощности (500 Вт*кв. м наружной поверхности) в печи Кузнецова идет в полтора-два раза меньше, чем в традиционных. Вообще, любая колпаковая печь «пустее» внутри равной по мощности канальной.

Порядовки некоторых печей Кузнецова

С одной стороны, это хорошо, кирпич-то с кладочным раствором денег стоят. Но с другой – требует тщательнейшей разработки и соблюдения технологии постройки (см. ниже). Тепловая нагрузка, от которой не шелохнется груда булыжника, тонкую кирпичную стенку разрушит уже при разгонной топке.

Для печей Кузнецова важна и строительная механика. Прочность стенки на глиняном растворе при уменьшении ее толщины падает гораздо быстрее, чем на цементно-песчаном. Поэтому фундамент под эти печи нужно выполнять особенно тщательно в точном соответствии с рекомендациями автора. Им же необходимо неукоснительно следовать при постройке.

Примечание: И. В. Кузнецов позволяет свободно копировать свои материалы для себя, для постройки, но возражает против переизданий. Однако картинки на рис. маленькие. Дилетант по ним ничего не соорудит, а мастер знает, где можно взять полноценные чертежи. Поэтому надеемся, что Игорь Викторович простит нам это небольшое заимствование ради пользы дела.

Особенности печи Кузнецова

Печи инженера Кузнецова известны не только на родине, но и во всем мире с 60-х годов прошлого века.

Причем актуальность разработок полувековой давности нисколько не стала меньше, а наоборот — печи Кузнецова все более популярны.

Целью модернизации старинной конструкции русской печи при не столь значительном изменении ее внутреннего устройства было создание отопительного агрегата с более высоким КПД при экономии топлива.

Колпаковые печи — одни из самых распространённых и по характеристикам ничуть не уступают канальным печам.

Данная печка — новейшая разработка в консервативной сфере: монтаже и проектировании печей. Эту печку отличает принципиально новый метод использования горячего газа.

В конструкции стандартного типа движение холодного и горячего газа происходит за счёт тяги воздуха, поступление которого происходит через зольник.

Колпаковая печь по своему принципу очень похожа на работу ракетных печей, где горячие газы движутся не под воздействием тяги дымовой трубы, а благодаря силе тяжести самих газов.

Фундамент для печи Кузнецова

Чтобы своими руками возвести фундамент, необходимы следующие инструменты и материалы:

• штыковая и совковая лопата;
• раствор цементный (на три части песка должна приходиться одна часть цемента);
• песок;
• прут армирующий, имеющий средний размер;
• опалубка деревянная;
• плёнка полиэтиленовая.

Сперва необходимо выкопать яму желаемого периметра. Далее, нужно насыпать пятнадцать сантиметров песка на дно ямы и оставить все на два дня, для того чтобы песок осел. Это позволит сделать печь более устойчивой. Рекомендуется, чтобы опалка была из фанеры, но можно воспользоваться и старыми дверьми, ненужными досками и другими деревянными изделиями. Это никак не скажется на конечный результат строительства.

Зачастую для армирования используются прутья, имеющие среднюю толщину, однако не запрещается использовать более тонкие прутья. Раствор необходимо заливать медленно. Чтобы удалить лишний воздух из раствора, его нужно часто перемешивать лопатой. После того как заливка закончена, нужно оставить раствор и дать ему затвердеть. Обычно раствор твердеет в течение недели, однако бывает, что для полного затвердения приходиться ждать две и три недели. Не стоит торопиться в этом деле, потому что оттого насколько прочным будет фундамент зависит надёжность печки.опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! econet