Строим русскую печь своими руками: особенности устройства и кладки

Подготовительный процесс

Растопка русской печи – своеобразный ритуал, не терпящий суеты и поспешности. Обязательно нужно подготовить растопку, сухие дрова, открыть вьюшку и проверить тягу.

Какие выбрать дрова?

Хорошо помню, как отдельной поленницей в дровеннике укладывались дрова для русской печки. Отбирались сухие поленья одинаковой длины, достаточно ровные. Если вдруг попадались мокрые дрова, то они плохо разгорались и страшно дымили, в комнатах было трудно дышать. Из деревьев предпочтение отдавалось березе, она равномерно и жарко горит, выделяет большое количество тепла.

Также отлично прогорает и оставляет минимум сажи древесина лиственных пород: дуба, ясеня, бука. Сейчас стали топить русские печи торфяными брикетами, прессованной стружкой и соломой. Но без дров не обойтись. Для достаточного жара сначала сжигают несколько поленьев для образования углей, только потом сверху кладут брикеты.

Дубовые дрова

Как подготовить растопку?

В подтопке всегда должен храниться запас бересты и мелко наколотых лучинок. Бересту при случае приносят из леса или обдирают острым ножом с уже расколотых поленьев. Лучину, размером с карандаши, щепят острым ножом или топориком с ровных, без сучков, поленьев.

Совет: как проверить тягу в русской печи. Максимально выдвиньте вьюшку, зажгите спичку возле дверцы поддувала и понаблюдайте за пламенем. Если дым от загоревшейся спички уходит в поддувало, то это указывает на хорошую тягу. Дым вытягивается не полностью, в комнате пахнет горелым, значит тяга недостаточно сильна. В этом случае лучше отложить топку печи до вечера (когда станет прохладнее) или смены погоды.

Сколько топлива класть одновременно?

Основное правило здесь такое: заполнять дровами нужно две трети объема топки. При этом поленья плотно не укладывают, оставляют между ними зазоры. Если выкладываете дрова колодцем, то достаточно двух-трех ярусов, 8 или 12 штук. При растопке кладут более тонкую, ровную и хорошо просушенную древесину. В процессе горения подкладывают топливные брикеты и менее качественные дрова.

Дрова в топке

Как самостоятельно смешать глиняный раствор

Русская печь своими руками – это красивая аккуратная кладка, которой предшествует труд по замесу раствора. Сооружение русской печи требует примерно 3,5 м3 раствора. Следует заранее подготовить необходимое количество ингредиентов в соответствии с пропорциями их содержания в смеси. Воды понадобится примерно ¼ от объема глины. Например, на 1.1 м3 глины и 2.3 песка нужно 0,27 куба воды.

Тарой для раствора может служить железная бочка или деревянный ящик, обитый жестью. Глину необходимо предварительно замочить в воде на двое суток. После этого можно добавить песок и начать смешивание раствора. Можно это сделать без механического оборудования, перемешивая глину ногами. Для этого понадобятся высокие резиновые сапоги. Мешать смесь следует до тех пор, пока она не станет однородной.

Важно: удалите все камешки и крупные комки из смеси. Ширина швов кладки обычного кирпича 5 мм, шамотного – 3 мм

Крупные включения будут мешать работе.

Русская печь на улице

Как строительство русской печи вне дома, так и ее эксплуатация имеют особенности. Вызваны они более агрессивными воздействиями атмосферных явлений в процессе горения и при долгих зимних простоях. Оставленная на морозе хотя бы на несколько дней без использования печка неравномерно прогревается лучами солнца. А кладочные швы напитываются атмосферной влагой.

При первом растапливании после перерыва нужно использовать малое количество щепы. Выходящие из трубы газы должны стать прозрачными, на что в среднем требуется полтора-два часа. После этого можно закладывать обычные дрова.

С мангалом

Примитивная конструкция стационарного уличного мангала предполагает открытый с одной стороны кирпичный короб с суживающимся кверху дымоходом. Такой вариант ближе не к русской печи, а к английскому камину.

Чтобы устроить более трудоемкий в изготовлении, но эффективный уличный очаг русского типа, потребуется куда больше кирпича. Схема кладки русской печи на улице своими руками показана на рисунке:

Схема кладки русской печи на улице своими руками

Это устройство выполняет функции обыкновенной подовой конструкции, оборудованной решеткой для готовки на углях.

В беседке под навесом

Для возведения печи в некапитальных деревянных постройках (веранды, беседки, крытые террасы) актуальными становятся требования пожарной безопасности. Вокруг кладки нужно создать негорючий пояс: не меньше 30 см от стенок и 60 см – со стороны дверцы. Для этого подойдет термостойкий материал – листовой асбокартон толщиной свыше 4 мм. Сверху его следует обшить кровельным железом.

Печь для выпечки хлеба

Устройство хлебопекарной печи на дровах может иметь упрощенную конструкцию. Многие требования к традиционному очагу для такой разновидности печки необязательны.

Важнейшие требования:

  • достаточный размер топочной камеры, чтобы внутри поместился поддон с формами;
  • выраженный сферический свод, чтобы тепловое излучение фокусировалось в центре горнила и поддерживало нужную температуру.

Размещение хлебной печи на улице позволяет не очень тщательно выкладывать отводящие каналы. Ведь угроза отравиться угарным газом на свежем воздухе намного меньше, чем в помещении.

Как построить на улице

Главная особенность проектирования уличной печи – необходимость предусмотреть защиту от атмосферной влаги. Понадобится построить надежный навес. Для него возводят стропильную конструкцию на деревянных или металлических столбах. Можно устроить силовую систему и сваркой из металла. Основное требование: способность навеса удержать как собственную массу в ветреную погоду, так и снеговую нагрузку зимой.

Кладка 5 и 6 рядов

Дальше продолжается кладка русской печи порядовка при этом выглядит следующим образом.

Для создания пятого ряда во втором и третьем углах укладывают по два в3/4 кирпича. Заднюю сторону делают из двух ложковых рядов. Боковую стену выкладывают из тычкового материала. Первый и четвертый ряды заполняют тычковыми не полноразмерными кирпичами.

Шестой ряд выкладывают таким же образом, как и четвертый. На этом ряду начинают создание свода для перекрытия подплечья. С этой целью ложковые кирпичи стесывают, чтобы образовалась пята под свод. Когда создается русская печь экономка — порядовка подразумевает использование лучковых сводов.

Основные принципы кладки печей

Для всех разновидностей русских печей — экономки, мини-печи или агрегата с нижним прогревом — обязательно нужен фундамент, даже мини-русские печи безопаснее и надежнее ставить на фундамент, так как для отопительно-варочных функций агрегат должен иметь приличный вес.

Также неизменными являются ровность и правильность порядовки, которая должна быть выполнена в соответствии с чертежом. Кладка должна быть герметичной, швы между рядами ровными, а расстояние следует выдерживать, примерно, в шесть миллиметров.

Герметичность должна быть изначально в кладке и порядовке печи, иначе, если дополнительно усилить стенки глиной, это утяжелит конструкцию, ухудшит теплоотдачу, и на неровной поверхности глины будет откладываться сажа.

Кирпичная конструкция должна иметь прочность, для этого кирпичи предварительно вымачивают (пропитывают водой), это обеспечивает одновременное высыхание кирпича и раствора. Если в качестве связующего элемента выбрать глиняный раствор, то он должен быть изготовлен в полном соответствии с описанием. Новичкам лучше выбрать готовую смесь, их продают в строительных магазинах.

Стенки выкладывают в зависимости от типа агрегата, для мини и экономки внутренние и наружные стенки выкладывают в половину кирпича. Для большой конструкции наружные стенки можно выложить в целый кирпич, но в этом случае затраты на их прогрев будут больше

При работе своими руками важно учитывать все мелочи и нюансы, иначе работу придется переделывать

Кладка русской печи

Если в чертеже русской печи указано изготовить фундамент, следует делать его основательно, при помощи уровня проверяя горизонтальность.

После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.

Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.

Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно, обеспечивая неплохую герметичность стенок.

Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.

Русская печь на улице

Как строительство русской печи вне дома, так и ее эксплуатация имеют особенности. Вызваны они более агрессивными воздействиями атмосферных явлений в процессе горения и при долгих зимних простоях. Оставленная на морозе хотя бы на несколько дней без использования печка неравномерно прогревается лучами солнца. А кладочные швы напитываются атмосферной влагой.

При первом растапливании после перерыва нужно использовать малое количество щепы. Выходящие из трубы газы должны стать прозрачными, на что в среднем требуется полтора-два часа. После этого можно закладывать обычные дрова.

С мангалом

Примитивная конструкция стационарного уличного мангала предполагает открытый с одной стороны кирпичный короб с суживающимся кверху дымоходом. Такой вариант ближе не к русской печи, а к английскому камину.

Чтобы устроить более трудоемкий в изготовлении, но эффективный уличный очаг русского типа, потребуется куда больше кирпича. Схема кладки русской печи на улице своими руками показана на рисунке:

Схема кладки русской печи на улице своими руками

Это устройство выполняет функции обыкновенной подовой конструкции, оборудованной решеткой для готовки на углях.

В беседке под навесом

Для возведения печи в некапитальных деревянных постройках (веранды, беседки, крытые террасы) актуальными становятся требования пожарной безопасности. Вокруг кладки нужно создать негорючий пояс: не меньше 30 см от стенок и 60 см – со стороны дверцы. Для этого подойдет термостойкий материал – листовой асбокартон толщиной свыше 4 мм. Сверху его следует обшить кровельным железом.

Печь для выпечки хлеба

Устройство хлебопекарной печи на дровах может иметь упрощенную конструкцию. Многие требования к традиционному очагу для такой разновидности печки необязательны.

Важнейшие требования:

  • достаточный размер топочной камеры, чтобы внутри поместился поддон с формами;
  • выраженный сферический свод, чтобы тепловое излучение фокусировалось в центре горнила и поддерживало нужную температуру.

Размещение хлебной печи на улице позволяет не очень тщательно выкладывать отводящие каналы. Ведь угроза отравиться угарным газом на свежем воздухе намного меньше, чем в помещении.

Как построить на улице

Главная особенность проектирования уличной печи – необходимость предусмотреть защиту от атмосферной влаги. Понадобится построить надежный навес. Для него возводят стропильную конструкцию на деревянных или металлических столбах. Можно устроить силовую систему и сваркой из металла. Основное требование: способность навеса удержать как собственную массу в ветреную погоду, так и снеговую нагрузку зимой.

Набор инструментов для выполнения печных облицовок стандартный

  • Для резки и подгонки – плиткорез или болгарка
  • Для рихтовки плиток – молотки с резиновым бойком
  • Для сверления – дрель
  • Растворы смешиваются строительным миксером или дрелью с насадкой-венчиком
  • Резиновые и зубчатые шпатели для нанесения клеевых составов
  • Для контроля вертикальности и горизонтальности облицовки – отвес и строительный уровень. Более удобны реечные уровни с пузырьковыми ампулами не только по длинным сторонам, но и торцевыми

Расходные материалы – дюбели или скобы, крестики для плиток (крестики из пластика удаляются из швов обязательно), специальные затирочные составы для печных облицовок на минеральной или силиконовой основе, рассчитанные на высокие температуры.

Сетки для печной облицовки применяют только металлические, стекловолоконные недопустимы. Причина – сетка распределяет не только механическое воздействие, но и тепловое. Поэтому применяется армирующая проволочная металлическая сетка с ячейкой 25*25 мм – 50*50 мм и сечением стали 1,2-2 мм. Для стандартного слоя клея или грунтовки в 3 мм это оптимально. Но даже если толщины нанесения клея по инструкции больше – 4 или 5 мм, использовать сетки из проволоки толще 2 мм не рекомендуется, поскольку линейное расширение стали значительно, а это создает опасность, что при нагревании печи плиточная облицовка может начать отслаиваться.

Свод русской печи

Иногда свод делают очень низко, почти вровень с верхом устья. В такой печи пироги сверху горят, а снизу сырые, потому что близок раскаленный свод. В кладке свода необязательно тесать клиновые кирпичи. Швы внизу свода должны сводиться на нет, а вверху должны быть до 1 см. Для прочности свода хорошо до забивки замковых кирпичей в швы каждого ряда вставлять изредка кирпичные пластинки — клинья. Замковые кирпичи (последний ряд в своде лучше вести с передней части свода. После окончания кладки свода он может оказаться сверху неровным, значит, он не ровный и снизу. Это бывает из-за неровных досок в опалубке. Чтобы подровнять свод снизу, нужно положить на него дощечку и там, где заметны бугорки, ударять по ней молотком, тогда свод выравнивается. После швы хорошо смочить водой. Я обычно кладку сводов делаю без опалубки, не спеша, сухим кирпичом.

Сушка

После завершения кладки русской печи надо будет провести процедуру сушки. Есть два способы. Можно, к примеру, распахнуть поддувальную дверку, вьюшки, задвижки (для создания сквозняка). Через 2 дня начинать топить камин при самой на низкой мощности (если камин дровяной, то использовать только сухие паллеты).

Работать печка при сушке должна по щадящему режиму: 2 раза в сутки по 40-60 минут ежедневно, пока стены не станут сухими на ощупь, а межкирпичный раствор не станет светлого цвета.

Стоит учитывать, что влага от сырого раствора будет испаряться. Нужно тщательно проветривать помещения после процедуры сушки. Если на стенках появляется конденсат, то воду надо вытирать тряпкой.

В зависимости от размеров печки сушка длится 4-7 суток. Затем можно начинать использовать печь в полную силу. Если начать включать камин на полную мощность без предварительной сушки, произойдет растрескивание стен.

Технология кладки

Базовых правил кирпичной кладки немного, но все они подлежат строгому соблюдению:

  • кладку ведите с максимальным заполнением швов раствором. Для этого на постель наносят немного кладочного состава с запасом. А потом излишки выжимают из шва и подрезают мастерком,
  • нормальная толщина шва 1–5 мм. Чем тоньше, тем лучше. Но никак не сантиметр,
  • если случайно сбили уже уложенный кирпич с его штатного места, нельзя пытаться приклеить его снова на этот же раствор или просто замазать трещину. Если такая неприятность произошла, то просто снимите блок, счистите раствор и нанесите свежий. Затем поставьте кирпич на место,
  • работу ведите только с вымоченным кирпичом. То есть перед кладкой опустите кирпич в воду и держите его там до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Потом достаньте из воды и дайте ему обсохнуть минуту–две. После этого уже пускайте в дело. Если есть сомнения в целесообразности подобной манипуляции, то устройте простой эксперимент. Пару кирпичей склейте, не вымачивая, а еще пару — после вымачивания. Высушите в естественных условиях, а после попробуйте оторвать друг от друга. Сомнения пропадут сами собой. Возможно, кладка у неопытного печника с вымоченным кирпичом будет смотреться не очень аккуратно, но по прочности она превзойдет печь, сложенную насухо,
  • не торопитесь. Печь ставится надолго. Так что, уделите ей чуть больше времени.

Сам процесс кладки осуществляется следующим образом.

1. Начало печи простое. Кладем столбики по углам будущей печи и соединяем их арками. Собственно, можно построить и сплошную П-образную стенку-основание, а потом залить поверх бетонную плиту или перекрыть тем же кирпичом по перемычкам из 45 стального уголка. Как кому проще. Но только не делайте основание монолитным. И время потеряете, и материал угробите лишний, и нагрузку на основание ненужную создадите, и лишитесь весьма полезной ниши под печью.

2. Примерно так должно выглядеть основание традиционной русской печи.

3. Далее под топкой выкладываем только стенки. А вот шесток строим монолитным. Обычная высота его от пола колеблется от 70 до 80 см.

4. После того как на месте будущего пода получилось подобие корыта, заполняем его смесью песка и кирпичного боя. Раньше туда же шло еще и битое стекло. Так и материал экономится, и создается теплоаккумулирующая засыпка. Ну, и с помощью такого наполнения поду придается нужный уклон к шестку. Внутренняя глубина шестка — кирпич или полтора.

5. Начинаем выкладывать стены топливника и чела. Топливник имеет массивные стены в кирпич или полтора толщиной. А вот вокруг шестка достаточно массива в полкирпича. Но иногда делают и в кирпич, если планируют этажом выше использовать русскую печь как опору другой печи.

6. Сначала аркой перекрывают проем над устьем горнила. Никакого железа! У металла иной коэффициент теплового расширения, поэтому перемычка с ним при нагреве просто порвет кладку. Можно использовать только кирпич и глину. Главное правило — высота арки устья горнила должна быть чуть ниже или на уровне арки, перекрывающей нишу над шестком. Если внутренняя выйдет намного ниже внешней, то печь будет дымить.

7. Далее перекрывают проем над шестком.

8. Перекрывают свод горнила. Если кружала из-под арок можно вынуть после того, как будет сложена печь, то с кружалом горнила немного сложнее. Его оставляют печи и выжигают в процессе первых топок. Сам свод неплохо бы тоже положить с наклоном. Но если нет уверенности в собственных силах, то не рискуйте. Пусть будет простой, с горизонтальной осевой линией.

9. После свода кладка очень похожа на ту, что была перед засыпкой пода. Выводят стенки вокруг свода, а потом в полученное углубление снова засыпают кирпичный бой и песок. Это и тепло удержит, и кладку упростит. Где-то тут же начинают сужение над шестком — перетрубье.

10. После засыпки свода окончательно выравнивают лежанку двумя рядами кирпичной кладки. Это и будет спальным местом, предназначаемым, по традиции, для детишек и стариков.

11. Как только перетрубье дошло до размеров трубы в два кирпича (260260 мм), кладку печи можно считать законченной. Дальше кладется стандартная печная труба.

Печь может иметь и другие размеры — например, как в видео, приведенном ниже. Главное — соблюсти принцип. А уж остальное — дело вкуса.

Печь лучше сушить естественным образом. Летом на это может уйти месяца полтора. Если нет такой возможности, то выжидают примерно неделю, а потом начинают ежедневные топки малыми порциями — буквально щепочками. И так до тех пор, пока печь окончательно не высохнет

Важно понимать, что сушка важна никак не меньше, чем кладка. От тщательности и аккуратности проведения данной процедуры зависит будущее долголетие печи

Порядовая кладка печки

После подготовки основания и знакомства с чертежами можно двигаться дальше

Важно строго соблюдать порядовку, указывающую на правильное положение кирпичей и установку печной фурнитуры

С плитой и лежанкой

Если планируется печь с плитой своими руками, то порядовка простая выглядит так:

  1. Сделайте сплошной и ровный ряд.
  2. Выкладывайте внутренние отсеки, оформляйте прочистные каналы, камеру зольника.
  3. Поставьте дверцу поддувала и прочистной камеры. Закрепляйте их стальной проволокой, концы укладывайте в швы.
  4. Закройте свод, перекройте входы в каналы, сформируйте отверстия и оформите потолок подового канала изнутри.
  5. Зафиксируйте колосниковую решетку в большом топливнике. Внутреннюю кладку выполняйте без раствора, использовать лучше шамот, разрезая пополам в толщину. Поставьте дверку на малый топливник.
  6. Установите водогрейный бак.
  7. Поставьте колосниковую решетку на малый и дверку на большой топливники. Стяните правую стену полоской стали. Сзади большой топки раствор не нужен.
  8. Установите и закрепите дверку малой топки. Продолжайте выводить внутренние каналы.
  9. Этот ряд объединяется с предыдущим.
  10. Выложите дно горнила, объедините топочные своды. Выведите в камеру отверстия каналов, водогрейный бак перекройте.
  11. На краю кладки закрепите между топками уголок из металла 5х5 см. Пространство большой топки за плитой накройте колосниковой решеткой. Закреплять ее не надо.
  12. Формируйте дымоход и стенки горнила. Слева установите задвижку-заслонку.
  13. Продолжайте алгоритм.
  14. Формируйте вход в дымоход. Открывать его будет задвижка (вертикаль). Выводите стенки горнила, оформляйте отверстие для заслонки.
  15. Начинайте сужать кладку, перекрывая свод камеры. Приступайте к выводу дымохода.
  16. Усильте стенки полосками металла.
  17. Стяните заднюю стенку полоской металла. Сужайте свод камеры дальше, готовьтесь к кладке свода. Над нишей с плитой уложите уголок и полосу из металла – основу для кладки, создающей потолок.
  18. Выкладывайте наружные стенки и свод горнила в форме купола. Можно установить шаблон или сварить арку из полос металла.
  19. Укрепите стенку над входом в камеру полосой металла окружите свод горнила стенками.
  20. Насыпьте песок, уплотните.
  21. Приступайте к основанию лежанки. Заложите песчаную насыпь, спереди сужайте перетрубье.
  22. Сузьте перетрубье, поставьте панель с отверстием-кругом, чтобы менять направление дыма.
  23. Поставьте дверку прочистного окошка.
  24. Установите задвижку для регуляции тяги.
  25. Продолжайте перекрывать пространство.
  26. Работайте по алгоритму.
  27. Объедините перетрубье и дымоход на 27-29 рядах. Выкладывайте дымоход до начала формирования разделки. В месте, где дымоход проходит чердачное перекрытие, используйте цементный раствор.

Когда труба будет выведена на крышу, сделайте выдру – расширение над кровлей в виде напуска. Зазоры между кровлей и дымоходом закройте гидроизодяцией.

Русская печь с камином и лежанкой многофункциональна. Она дает тепло, на ней готовят еду, наверху отдыхают. На ней будут моментально сохнуть любые вещи.

С плитой под казан

И составные части, и кладка напоминают русскую печь с камином и лежанкой. Отказ от последней выгоден сокращением габаритов и плитой, на которую поместится большой казан. Порядовка такая:

  1. Сделайте ровное и сплошное основание.
  2. Поставьте зольную камеру.
  3. Зафиксируйте прочистные дверцы.
  4. Поставьте колосниковую решетку.
  5. Сформируйте подтопочную камеру.
  6. Начинайте футеровку топки.
  7. Приступайте к сооружению стенок.
  8. Выставьте уголки.
  9. Выровняйте под.
  10. Сформируйте хайло.
  11. Поставьте плиту.
  12. Возведите топочно-варочную камеру.
  13. Перекройте дымовой канал.
  14. Сформируйте свод большой топки.
  15. Возводите стенки.
  16. Продолжайте предыдущий ряд.
  17. Свяжите стенки с арками.
  18. Продолжайте ряд.
  19. Выполните теплоизоляцию горнила.
  20. Займитесь общим перекрытием.
  21. Продолжайте алгоритм.
  22. Выставьте задвижки.
  23. Поставьте прочистные дверцы.
  24. Продолжайте предыдущий ряд.
  25. Соблюдайте алгоритм.
  26. Перекройте канал.
  27. Сформируйте дымоход.
  28. Установите задвижки.

Остается возвести трубу до потолка. Обкладывайте ее 2х1,5 кирпича. Для изоляции перекрытия используется негорючий материал – металл, асбест.

Можно возвести печь с подтопком и лежанкой. В таком случае увеличивается длина топочной камеры или сооружается пристройка, внутри которой будут дымовые каналы.

Планируете ли вы для себя строительство русской печки?

ДаНет

Современная русская печь «Экономка»

В сельской местности в старых и новых домах очень часто выстраивают типичную русскую печь. Ее усовершенствованной моделью является печь «Экономка». Она отличается сравнительно небольшими размерами (в мм): 1400 в длину, 890 в ширину, высота от основания до трубы 2240, от основания до шестка — 770 и от основания до лежанки — 1400. У нее своеобразное направление движения дымовых газов, два топливника — большой (основной) и малый (дополнительный), нагрев идет снизу до самого верха, возможно применение разных видов твердого топлива. Такую печь можно топить по-русски (сжигают топливо в горниле или варочной камере). Она экономична, проста, служит для приготовления пищи, отопления помещения, выпечки сдобы и пр.

В теплое время года печь пироги и готовить еду можно в верхней камере, одновременно сжигая в ней топливо.

«Экономка» состоит из пары камер: отопительной — нижней и верхней — варочной. Нижняя камера размещена в подпечье, верхняя размещается над ней. Разделяющий их под выкладывается из двойного слоя кирпичей, который кладется плашмя. С передней стороны печи располагается топливник, для него закладывается поддувало со второго ряда.

С правой боковой стороны печки делают малый топливник, для него поддувало выкладывается, начиная с четвертого ряда. Два топливника перекрываются общей чугунной плитой с парой конфорок. Над большим топливником должна быть большая конфорка. Из малого топливника горячие газы идут сперва в большой топливник, а из него через зазор переходят в отопительную камеру, откуда — в варочную и после — в трубу.

В теплое время года печь пироги и готовить еду можно в верхней камере, одновременно сжигая в ней топливо. В зимнее время топка производится исключительно через большой топливник. Малый применяется для разогрева пищи или, в случае сильных морозов, подтапливании печи. В малом топливнике может хорошо сгорать любое топливо, включая сырое.

Не спешить, а просушить

Завершив кладку, многим не терпится как следует протопить русскую печь с лежанкой и плитой. С этим лучше подождать, дав ей хорошенько просохнуть в течение 12 дней. Топка непросушенной печи не только оставит на ее стенах разводы, которые испортят внешний вид устройства, но и может привести к более серьезным последствиям, например, к трещинам швов, в результате чего стенки печи перестанут быть герметичными.

Для того чтобы агрегат просох естественным путем, нужно оставить открытыми его задвижки и дверцы. В варочную камеру можно также повесить электрическую лампочку мощностью 200-250 Вт, что создаст хорошие условия для качественной просушки сооружения.

Пока печь сохнет, протапливать ее нужно постепенно. В течение первых двух дней потребуется небольшое количество дров – от 3 до 4,5 кг. Ежедневно нужно увеличивать этот объем на 1-1,5 кг. Предложенной схемы растопки необходимо придерживаться, пока печь полностью не высохнет. Перед итоговой контрольной топкой с большим количеством дров нужно будет проверить, готова ли печь к работе

Для этого необходимо обратить внимание на следующий признак: если спустя два часа после начала очередной топки на металлических элементах не выделяется конденсата, разрешается приступать к полноценной эксплуатации

Иногда можно заметить, что после долгой просушки и топки швы между рядами кладки пошли небольшими трещинами. В таком случае не стоит сразу же исправлять эту погрешность. Рекомендуется понаблюдать за тем, как они изменяются от топки к топке. Вполне возможно, что трещины останутся такими же. Если же они увеличились, стоит устранить эти изъяны.

Особенности русской печи

Возводится русская печь своими руками сравнительно легко в отличие от иных подобных конструкций. Но прежде чем начать, нужно ознакомиться с ее устройством и принципом работы.

С давних времен русские печи возводились по разным технологиям и могли иметь абсолютно отличную друг от друга форму. Некоторые модели можно и вовсе отнести к шедеврам искусства. Размеры подобных конструкций также бывают различны, но традиционная печка имела следующие характеристики:

  1. По длине – около 213 см или 3 аршина
  2. По ширине – около 142 см или 2 аршина
  3. По высоте – около 180 см или 2.5 аршина

Если возвести классическую печку указанного размера, она без труда способна отопить помещение площадью 35-40 м. кв. располагают подобную конструкцию в углу комнаты неподалеку от дверного проема.

Кликните для увеличения

Начинать кладку рекомендуется на основание, которое возводится из битых кирпичей или бутовых камней. В старорусские времена под низом размещали дубовые или хвойные сваи. Каждую модель рекомендуют оснастить подпечником, в котором будут складываться сухие для топки дрова или различный инвентарь.

Готовим все необходимое

Чтобы возвести русскую печь своими руками, нужно подготовить весь необходимый строительный материал для работы:

  • Огнеупорный и шамотный кирпич
  • Песок и глина для кладочной смеси
  • Дверцы, колосниковая решетка, задвижка и прочие металлические изделия
  • Асбестовый шнур
  • Мягкая проволока

Если у вас стоит задача сделать отопление в частном, загородном доме, советуем ознакомится с альтернативными способами

Набор инструмента можно назвать абсолютно стандартным для любого печника:

  1. Мастерок
  2. Уровень и рулетка
  3. Отвесы
  4. Емкость для раствора
  5. Молоток и киянка
  6. Болгарка

Для русской печи кладочный раствор должен обладать особыми показателями жаропрочности. Рекомендуемый мастерами состав, следующий:

  • 1 объемная часть чистой воды
  • От 3 до 5 объемных частей речного сеянного прокаленного песка
  • 3 объемные части самой жирной глины, выдержанной сутки в воде

Если жирный раствор начинает трескаться, его следует замазать более редким раствором глины. Цемент или известь использовать не рекомендуется.

Далее будет рассмотрена русская печь своими руками с лежанкой. Она будет отличаться от классической по форме и внешнему виду, но ее характеристики ничуть не уступают. К тому же ее кладка значительно легче.

Если вам нужна отопительная печь с высоким КПД, советуем обратить внимание на булерьян, изготовить её самостоятельно не составит труда

KAMINBLOG
Добавить комментарий